Jetzt werde ich doch etwas nervös. Galápagos könne man nur richtig auf einer Kreuzfahrt erleben. Sich in den Hafenorten der bewohnten Galápagos-Inseln einquartieren, da sähe man ja nichts, weder die atemberaubende Tierwelt noch die überwältigend schönen Strände, erklären die beiden Australier im Brustton der Überzeugung. Aber es gibt doch bestimmt haufenweise Agenturen, die Tagestouren anbieten? Und einiges lässt sich gewiss auf eigene Faust erkunden? Schulterzucken. Eher nicht, lautet die lapidare Antwort.Da sitzen wir nun. Bei einer Schüssel Spaghetti Bolognese mitten in den ecuadorianischen Anden. Mit Hotelbuchungen und Flugtickets zu einem der großen Sehnsuchtsziele dieser Welt. Und sollten dort zu einem Platz in der zweiten Reihe verdammt sein? Das kann gar nicht sein. Ein paar Tage später und 1.000 Kilometer weiter westlich starten wir dann unser sechstägiges Insel-Hopping auf den Galapagos-Inseln. Und merken zum Glück schnell: Die Australier sind ganz schön auf dem Holzweg.

Schnittig ist der Bus auf der schnurgeraden Straße vom Flughafen Richtung Süden nach Puerto Ayora unterwegs, der Hauptstadt von Santa Cruz, eine der vier bewohnten Galápagos-Inseln. Und das trotz der Warnschilder „Achtung Schildkröten“. Im grünen Hochland, in der Nähe der Lavatunnel, leben nämlich einige Tausend Galápagos-Riesenschildkröten. Von denen haben sich ein paar Exemplare im Grünstreifen am Straßenrand verirrt. Doch sie mümmeln lieber an den Grashalmen, als sich auch nur einen Millimeter Richtung Straße zu bewegen.

Hätte ich die Kontaktdaten der Australier, ich würde ihnen schreiben. Hey Jungs, kaum auf Santa Cruz gelandet, und schon haben wir die ersten Riesenschildkröten gesehen! Ich würde ihnen von der Uferpromenade in Puerto Ayora erzählen. Wo sich wie kleine Drachen aussehende Echsen mit Irokesenfrisur genüsslich auf Mauern lang strecken, unbehelligt vom Treiben um sie herum. Wo Seelöwen selig auf Bänken schlummern und Pelikane darauf warten, dass etwas von den fangfrischen Langusten für sie abfällt, die gerade am Boden abgespritzt werden.

Und dann dieser kilometerlange Traumstrand in der Tortuga Bay, den man nach einem Spaziergang durch einen Wald voller Opuntien erreicht. Das sind riesengroße Kakteen, die überall auf den Galápagos wachsen. Wie wundervoll es sich anfühlt, nach zwei Wochen in Wanderschuhen diesen samtweichen Sand unter den nackten Füßen zu spüren. Den lieben auch die schwarzen Meerechsen, die sich den Strand mit Spaziergängern und Surfern teilen. Träge liegen sie im Sand, meistens in Grüppchen, aneinander gekuschelt, um sich aufzuwärmen nach der Futtersuche im Meer. Dann taucht wie aus dem Nichts diese türkisgrüne Lagune auf. Playa Mansa, links und rechts begrenzt von Mangroven, in denen sich kleine Haie tummeln, wie mir die Kajakverleiherin erzählt. Und Meeresschildkröten, die der Tortuga Bay ihren Namen gegeben haben. Sie finden jedoch erst zum Abend hin ihren Weg an Land, bewegen sich dann langsam über den Strand Richtung Dünen zu ihren Nistplätzen.

Die erste Meeresschildkröte sichte ich auf einer halbtägigen „Bay Tour“. Nur ein paar Meter von unserem Boot entfernt streckt sie ihren Kopf aus dem Wasser, um nach Luft zu schnappen. Durch das klare Wasser erkennt man ihren Panzer und wie sie mit ihren kräftigen Beinen paddelt. Auf der Klippe des vorgelagerten Inselchens Lobería erspähen wir Dutzende Seelöwen. Am „Liebeskanal“ halten wir Ausschau nach Galápagos-Haien. Doch die haben sich offenbar zum Mittagsschläfchen in eine Höhle verzogen. Auch beim Schnorcheln zeigen sie sich nicht. Nach einer Stippvisite bei den roten Klippenkrabben und den Meerechsen am Playa de los Perros schließlich das Highlight der Bay Tour: Las Grietas. Das sind von Süß- und Salzwasser geflutete Brüche in der Lavakruste, die sich als mit dunkelblauem, funkelndem Wasser gefüllte Naturpools in einem Canyon entpuppen. Ein traumhafter Ort zum Abkühlen, den man übrigens auch mit dem Wassertaxi und nach einer kleinen Wanderung auf eigene Faust erreichen kann.

Und wie unrecht sie hatten, die Kreuzfahrt-Australier aus unserem Hostal in den Anden. In Puerto Ayora kann man sehr wohl Tagestouren zu anderen Inseln buchen. Eine der schönsten führt über den Playa Bacha im Norden von Santa Cruz nach Seymour Norte. Am Playa Bacha verbuddelt man seine Füße im Sand und guckt den Pelikanen zu. Wie sie steil Kurs auf die Wasseroberfläche nehmen. Wie sie mit ihrem riesigen Schnabel eintauchen, um sich einen der bunten Fische zu schnappen, die man selbst zuvor noch beim Schnorcheln bestaunt hat. An der Lagune hinter den Dünen sichtet man mit viel Glück Flamingos.

Hätte mir vor der Galápagos-Reise jemand gesagt, dass ich einmal Vogelbeobachtungen spannend finden würde, ich hätte abgewunken. Da war ich auch noch nicht auf Seymour Norte! Man mag ihnen stundenlang zuschauen, den weiß-braunen Vögeln mit dem bläulichen Schnabel. Wie sie auf ihren schlumpfblauen Füßen herumtapsen und anfangen zu tänzeln, sobald sich ein weibliches Wesen nähert. Und wie sie ihren Nachwuchs behutsam unter die Fittiche nehmen, um ihn vor dem frechen Fregattvogel zu schützen. Das ist der, der seinen Kehlkopfsack zu einem roten Ballon aufplustert, sobald sich eine potenzielle Flirtkandidatin nähert.

Zu diesem bühnenreifen Schauspiel mischen sich weitere Stars – Seelöwen und allen voran ockergelbe Landleguane. Deren mosaikartige Haut legt sich so in Falten, dass sie irgendwie wie ein zu groß geratener Pullunder aussieht. Mit den langen Krallen möchte man nicht in Berührung kommen. Doch die Echsen mit den kleinen Stacheln auf dem Rücken sind Vegetarier und klammern sich damit höchstens an den Kakteenblättern fest, um besser daran knabbern zu können.

Von Santa Cruz aus hätte ich gerne noch eine weitere Tagestour gemacht, nach Bartolomé, dort gibt es nämlich Pinguine. Doch wir hatten schon unser Hostal auf San Cristóbal gebucht und das Ticket für das Schnellboot. San Cristóbal ist die östlichste der Galápagos-Inseln und angeblich die, die Charles Darwin vor fast 200 Jahren auf seiner Expedition als erstes erkundet hat.

Uns begrüßt ein Konzert aus Niesen, Husten, Quieken und einem Geräusch, das sich anhört, als hätte jemand etwas Schlechtes gegessen. Puerto Baquerizo Moreno, die Hafenstadt von San Cristóbal, ist fest in der Hand von Seelöwen. Zu Dutzenden bevölkern sie den Strand direkt am Malecón, den Playa d’Oro und den Playa Mann mit dem rot-weiß gestreiften Leuchtturm. Es wird einfach nicht langweilig, ihnen zuzusehen. Wie sie ihren Kopf in den Nacken legen, sich mit der Hinterflosse am Bauch kratzen und sich so verbiegen, als würden sie Yoga üben. Um dann wieder das zu tun, was sie am liebsten tun: sich an einen der Lavafelsen schmiegen und dabei so lange herumrutschen, bis sie eine bequeme Stellung zum Schlafen gefunden haben. Manchmal scheint ihnen auch langweilig zu sein. Dann tapsen sie die Uferpromenade entlang, um sich unter die Hocker an der Strandbartheke zurückzuziehen für das nächste Nickerchen.

Eine riesige Seelöwenkolonie findet sich auch am Strand La Loberiá, den man zu Fuß in einer halben Stunde erreicht. Vorbei an Seelöwen, die sich im Sand wälzen, bis sie vollends paniert sind und sich dann ins Wasser rollen, wandern wir zu den Klippen. Fast hätten wir die Leguane übersehen, so perfekt getarnt sitzen sie auf den Lavasteinen, hätte uns nicht einer der Burschen mit Fauchen und Spucken auf sich aufmerksam gemacht. Am höchsten Punkt der Klippe angelangt, der nächste „Wow“-Moment: Dutzende von Meeresschildkröten ganz nah unter der Wasseroberfläche, im Rhythmus der Wellen schaukelnd, darüber eine Schar elegant kreisender Vögel.

Wer sich von dieser Szenerie lösen kann, steigt noch in ein Taxi und fährt ins Hochland von San Cristóbal. Neben der Schildkrötenaufzuchtstation La Galapaguerra lohnt ein Abstecher zum Puderzuckerstrand Puerto Chino, Seelöwen-Spotting inklusive!

Stürmisch ist es, als das Boot am Léon Dormido ankert – einer Felsformation, die von weitem aussieht wie ein schlafender Löwe. Das Wasser schwappt über uns zusammen, als wir uns über die Reling gleiten lassen. Keine perfekten Voraussetzungen zum Schnorcheln. Doch es sollte sich lohnen. „Tortuga, tortuga, abajo“, ruft unser Guide keine fünf Minuten später. Schildkrötenalarm. Nicht eine, nicht zwei, ein ganzes Dutzend dieser eleganten Riesen zähle ich. Wie anmutig sie unter mir dahin gleiten, fast schwebend. Momente, die sich für immer einbrennen werden …Der Léon Dormido ist einer von fünf bis sechs Besucherplätzen, die auf der „360-Grad-Tour“ angesteuert werden, ein ganztägiger Schiffsausflug, bei dem man San Cristóbal einmal umrundet. Wir nähern uns Cerro Brujo, dem „Hexenberg“, an dessen Fuß sich eine weitläufige Bucht ausbreitet, mit Sand wie Puderzucker. Ein wunderbarer Ort zum Vögelbeobachten, genauso wie Punta Pitt, ein von ockerfarbenen Felswänden eingerahmter Strand, vor dem das Wasser in tiefstem Grün leuchtet.

Die See wird immer rauer, wie häufig in den Gewässern rund um die Vulkaninseln der Galápagos. Eigentlich möchte ich sofort aussteigen. Bis zum nächsten Stopp sind es noch anderthalb Stunden. Ein „wet landing“, wir waten durch das türkise, seichte Wasser zu einem der schönsten Strände, den ich je gesehen habe – die Rosa Blanca Bay. In der Lagune hinter der Düne kommen wir den Meeresschildkröten beim Schnorcheln noch näher als zuvor. Galápagos, was für ein Paradies, auch ohne Kreuzfahrt.

Zurück auf dem Boot, wird der Wellengang immer heftiger. Ich bin froh, dass ich an Land schlafen darf. Und irgendwie bin ich auch froh, dass der Ausflug auf die Isla Española am nächsten Tag schon ausgebucht war, obwohl dort noch mehr spektakuläre Strände und putzige Seelöwen warten.