Venedigs geheime Ecken

Ein Netzwerk an lokalen Betrieben aus Tourismus, Landwirtschaft und Hospitalität stehen Slow Venice zur Seite. So auch Armando. Er erwartet uns freudig am Hafen und kutschiert uns weiter auf Lio Piccolo, eine kleine Insel in der Lagune. Er ist so was wie der „Don“ der Insel. Er kennt jeden Stein. Winkt hier, grüßt da. Für ein Schwätzchen am Straßenrand ist auch immer Zeit und hast du nicht gesehen, stehen wir mit Prosecco in der Hand inmitten einer heiteren Gruppe italienischer Radler auf dem Dorfplatz rund um die Kirche Santa Maria della Neve (den Ausblick vom Turm nicht auslassen!).

Dort beginnt auch unsere Fahrradtour, die uns auf einer schmalen Deichstraße ins Herz der nördlichen Lagune führt. Flachwasserzonen und Salzwiesen durchsetzt von Kanälen und Lagunen bestimmen das Bild. Sensible Feuchtgebiete, die von den Lagunengewässern umspült werden. Sie sind wichtige Vogelbrutgebiete und reiche Fischgründe. In der Sommerzeit gestalten rosa Flamingos diese Kulisse noch eindrucksvoller.

In den „Valli da pesca“ wird seit vielen Jahrhunderten Fischzucht gemäß den Regeln der Ökologie, im Sinne eines natürlichen Ökosystems, betrieben. „Feinkost!“, raunt mir Armando zu. Angeblich beliefern sie sogar den Käfer in München. Ich verfluche insgeheim den Tag, an dem ich Vegetarier wurde, als ich sehe, was Luca seinen Gästen im rustikalen All Notturno auftischt. Ohne Reservierung läuft hier nichts, eine Karte gibt es nicht und auf den Tisch kommt nur was Lio Piccolo´s Gemüsegärten und die Lagune gerade zu bieten haben.

Das landwirtschaftlich geprägte Lio Piccolo wird manchmal als Insel bezeichnet, ist aber eher eine „Ansammlung von Inseln“, getrennt durch schmale Kanäle. Der Ort ist von zahlreichen Gemüsegärten umgeben, in denen besonders die Violette Artischocke sowie die Rote Dattel wachsen. Siehe da, die traditionelle Küche der Lagune hält letztlich auch für mich schmackhafteste Spezialitäten bereit.

Venedig, die Stadt meiner Träume, diese Besucher umwerbende, einmalige, faszinierende, verwirrende und begeisternde Stadt. Die letzten 20 Jahre bin ich ihr aus dem Weg gegangen, denn durch den nie versiegenden Touristenstrom und mit all ihren Problemen ist sie auch zu meinem Albtraum geworden.

Ich habe ihr Unrecht getan und mich abschrecken lassen durch die wiederkehrenden Negativ-Schlagzeilen: „Venedig droht im Meer zu versinken und im Müll der Touristen zu ersticken“.

Luana verdreht die Augen. Die Venezianer können es nicht mehr hören. Es sind keine Unwahrheiten, „aber glaub mir, wir kämpfen für unsere Stadt.“

In Venedig wird gebaut, saniert und gesichert, das Meer abgeschirmt, Kreuzfahrtschiffe an den Stadtrand verbannt und den Touristen Benimmregeln nahegelegt. Doch Fakt ist auch, der Tourismus ist nicht ohne finanzielle Bedeutung für diese Projekte. „Venedig wäre nichts ohne Touristen.“

Aus diesem Grund gibt es auch vermehrt Initiativen wie von Slow Venice und Air Dolomiti - weg vom schnellen Tourismus auf ausgetretenen Pfaden, hin zu nachhaltigeren Initiativen, eine Stadt von unbekannten, neu zu entdeckenden Seiten zu zeigen.

Ich hab daher den „Alternative Guide Venedig" der Fluggesellschaft im Gepäck. Insider plaudern hier aus dem Nähkästchen und verleiten dazu je nach Interessen und Vorlieben neue Wege in der Stadt zu gehen. Genau das will ich tun, doch hauptsächlich auch das, was man nirgendwo besser tun kann als in Venedig: Mich einfach treiben lassen – ohne Plan und ohne Ziel. Denn Venedig ist lebendige Geschichte, wie ein Gemälde, in dem man spazieren gehen kann. Dazwischen immer mal wieder anhalten, die herrliche Atmosphäre, die schönen Häuser wirken lassen. Oder eine kleine Pause in einer Bar bei einem Aperol Sprizz und Antipasti. Am Campo Santa Margherita zum Beispiel gibt es so viele Bars, dass die Auswahl schwer fällt, verrät mir der alternative guide. In der Tat entpuppt sich jener als einer der wenigen quicklebendigen Plätze Venedigs, an denen man noch Einheimische Kommen und Gehen und Kinder beim Spielen beobachten kann.

In Cannaregio, dem ehemaligen Handwerkerviertel Venedigs, gefällt mir der Stadtteil Miracoli. Er ist zentral und noch voller Leben. Dort lebt auch Piero Dri, ein Künstler der Rudergabeln für Gondeln baut, die mit zeitgenössischer Kunst gleichgesetzt werden und schon Beachtung in internationalen Ausstellungen wie der MoMa in New York fanden.

Einen ganzen Vormittag nehme ich mir für das verschlafene Castello Zeit. Es ist so malerisch, wie sich die Kanäle an üppig grünen Parks und Kirchen aus dem 12. Jahrhundert vorbeischlängeln. Über die Wasserstraßen des Viertels sind Wäscheleinen gespannt, auf denen Unterhemden in der Sonne trocknen – und dieser Anblick trägt noch zum Zauber von Castello bei. Auch wenn die Menschenmassen auf dem Markusplatz nur wenige Minuten entfernt sind, liegt hier zwischen Bootsrampen und winzigen Bücherläden eine erstaunliche Ruhe in der Luft.

In Castello liegt das Tor zum Arsenal, einem Komplex aus dem 12. Jahrhundert mit dem Zeughaus und einer Schiffswerft. Die Ziegelsteintürme sind seit ihrer Errichtung unverändert geblieben und dahinter verbirgt sich das Biennale Gelände.

Auch das Ufer der Isola della Giudecca mit Blick auf das zentrale Venedig hat seinen Charme und bietet andere Perspektiven, ist eine Welt für sich. Es gibt auf den ersten Blick wenig: keine Souvenirläden, keine Museen, keine bekannten Palazzi. Die Gebäude sind eher schlicht, die Gassen eher still aber die Menschen noch nett und geduldig. Ein Stück Venedig ganz ohne Klischees.

• Günstig, idyllisch und abseits des Trubels wohnt es sich auf La Certosa im Venice Certosa Hotel. Das Hotel verfügt über eine Bar und Restaurant. In den Sommermonaten verkauft am Yachthafen Verde Pisacchio frische Pizza aus seinem Piaggo Ape mit inkludiertem Holzofen. Schicker und zentraler ist das Boutique Hotel Palazzo Barbarigo am Canale Grande.
• Wenn man den augenscheinlichen Touristenfallen aus dem Weg geht, kann man restauranttechnisch gar nicht viel falsch machen. Leckeren Sprizz gibt es überall und eine simple Pasta zu fairen Preisen abseits der Hauptattraktionen.
  Die Osteria Al Squero in Dorsuduro liegt gegenüber der alten Gondelwerft. Köstlich Essen und Gucken.
  In Castello stolpere ich per Zufall in die unscheinbare Trattoria dai Tosi und werde nicht enttäuscht. Die Pizza war nicht nur köstlich, sondern auch günstig. Einheimische und Touristen gaben sich die Klinke in die Hand. Abends werden ganz unkompliziert die Tische draußen in der Gasse aufgestellt.
• Cannaregio ist der Stadtteil Venedigs, den die meisten Touristen übersehen. In der Fondamenta degli Ormesini reihen sich jedoch ein paar klasse Bars und Restaurants aneinander. Neben den üblichen Verdächtigen wie ein Sprizz für sagenhafte 2,50€ z.B. bei Bacareto da ea Neni bekommt man hier in den Kneipen auch gutes Bier oder mal einen Gin & Tonic. Ich mag vor allem die Birreria Zanon mit ihren wenigen Tischen und den uneingeschränkt köstlichen Cicchetti (Snacks).